旗袍與漢服文化

旗袍

漢服

旗袍

 

　我國服裝的歷史雖然悠久，但由于歷朝都講究“改正朔，易服色”。因此從秦漢開始到滿清結束，在三千年的王朝更替過程中，始終沒有一套嚴格意義上流傳下來的標準服裝原因。有人說服裝是一種記憶，也是一種語言，它的變化以非文本的方式記錄著社會政治、經濟及文化的變遷。

　　漢服在于端莊

　　2003年河南鄭州的電力工人王樂天身穿漢服走上了街頭，由此他“榮幸”的成為了見諸媒體報道的中國現代第一位穿漢服“示眾”的人。隨即，北京、上海、深圳、廣州、成都等地都出現不同程度的響應者。一股漢服風開始刮起，值得注意的是很多大學生都參與其間甚至喊出了“漢服復興，與子同袍”、“華夏復興，衣冠先行”之類的口號。對于這部分青年人來說，他們似乎更喜歡把這叫做“漢服運動”。

　　這些漢服愛好者結成了一些小的圈子進行活動，他們的精神大概可以歸納總結為：于傳統禮儀文化與風俗文明的復興，并且在其中傳承和重建自尊自信、自強不息、傳承文明又勇于創造的民族精神與舉世無雙、無與倫比的文明創造能力。

　　實際上，所謂的“華夏復興，衣冠先行”只不過是文學用的語言。我們大可以高喊“華夏復興，中藥先行”、“華夏復興，京劇先行”。不過呢，我們也不能忘記何謂華夏，“冕服華章曰華，大國曰夏。”縱觀我國歷史，朱元璋定鼎南京后，隨即下令“詔衣冠如唐制”。后金入主中原江山，依然打起了衣冠的主意。所以說服裝對于我們來說，從來都不是一件小事。

　　陳虹娣是一名設計師，當她從報紙上看到成都、重慶兩地關于漢服活動的新聞時，據說是象“像被電擊了般開始大量搜索關于漢服的網頁”。隨后，她第一次參加了漢服復興者組織的的“成人禮”活動，陳虹娣樂呵呵地參加了成人禮。接下來，她對漢服的熱情就如同火山般的噴涌而出了。目前，陳虹娣和近400名跟她有一樣對漢服熱愛的人組成了一個文化社團。

　　這個社團一般都是根據傳統的諸如端午、寒食、七夕之類節日，開展一些介紹漢服知識，復興民族傳統禮儀，還有節日民俗的復興等活動。據說部分“超級粉絲”也會實踐一些將漢服普及到生活中的活動，比如穿著漢服過逛街工作，過日常生活。只是后者常常引來路人圍觀，要么認為他們的日本人，要么就覺得是拍電影的。

　　不過所謂“天下攘攘，皆為利往”，漢服文化背后的巨大商機恐怕才是陳虹娣這類“精靈鬼”們推廣漢服以及漢文化最大的動力。早在2006年，陳虹娣剛參加漢服社團的第三個月，就跟其中幾個積極分子共同出資成了一個漢服文化公司。最開始只是簡單向新加入這個“組織”的人員售賣“制服”也就是漢服而已。隨后逐步發展到開始組織各種各樣的漢文化活動，通過這些活動來實現自己公司的收益。

　　其中，堪稱經典的當屬漢式婚禮。眾所周知，目前我們大多數人舉辦的婚禮基本上都成了婚禮主持人開“個人演唱會”的舞臺。而這種漢式婚禮，不奢侈、不喧鬧、不嬉戲，而是以恭謹、莊嚴的心來對待。現場被布置得古色古香，仿真的漢代屏風、幾案、碗筷、酒樽、跪墊等一應俱全。整場婚禮端莊大氣，“共牢而食，合巹而飲，執子之手，與子皆老”確實讓人向往生平能有一場如此的婚禮。

　　另外，在2010年5月陳虹娣“忽悠”某學校舉行了一場所謂的“成人禮”活動。當時，616名青年學生身著漢服，在編鐘鼓樂聲中，按照升國旗、加衣冠、敬師長、敬父母、成人宣誓等議程，受冠謝禮，吟唱冠歌，頗有古風。通過這次活動，陳虹娣賣出了近700套漢服且價格不菲，獲利頗多。同時又通過媒體的報道進一步提高了自己的知名度。實際上，記者是非常鄙視這種“無厘頭”的，且由校方強制性舉辦的類似活動的。一則，即便的這些學生能把《論語》倒背如流，但明白其中的意思嗎?二則，這些學生的老師又懂多少所謂國學，看過線裝書嗎?己所不欲，勿施于人。學校搞這些活動的行為，我國古人早就為其準備了一個成語叫“沐猴而冠”。

　　不過，不論我們怎么來看漢服目前的情況。從傳統文化方面來說也罷，從服裝的經營，漢服背后的產業鏈來說也罷，仍然是個頗具爭議的事情。我們也大可仁者見仁，智者見智的“靜觀其變”。

　　旗袍在于性感

　　茅盾長篇小說《子夜》中有個情節是一鄉下土財主來到上海，見到旗袍下裸露出來的女子大腿，差一點昏了過去。

　　旗袍是女性服飾之一，源于滿族女性傳統服裝。在20世紀上半葉由民國漢族女性改進，由中華民國政府于1929年確定為國家禮服之一，理論上來說旗袍是不屬性漢服體系的。由于處于社會形態的變革、過渡時期，旗袍的發展歷史說起來也是比較搞笑的。僅從其兩邊開叉的變化就能看出些許端倪。清代旗裝不開衩，民國時候旗袍在縮短袖子時也悄悄在左邊開低衩。后來衩越開越高漸漸及膝部高到大腿。由于有人反對，袍衩一度回到膝蓋以下。但輿論壓力一減小，袍衩又迅速升高，后終于開始流行大開衩旗袍。

　　旗袍的黃金時期大約應該從1930年左右算起，那時候旗袍的造型趨于完美成熟，堪稱經典之作。使得以后的旗袍始終難以跳出該種廓形，只能在長短、胖瘦及裝飾上略作變化。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞臺上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。

　　說到旗袍，就不得不談到中國近代史上一位傳奇女性宋美齡。眾所周知，宋美齡從小在美國留學，生活據說非常西洋化。記得從小到大我們看的電影、電視劇里面宋美齡都是吃西餐的。但是，宋美齡一直都是對旗袍情有獨鐘。宋美齡的旗袍到底有多少件，恐怕她自己也說不清楚。不過據說當時她的專用裁縫，幾乎無時無刻都在工作，平均每二三天就要制出一件旗袍，只有春節才能放假一天。由此可見宋美齡對旗袍的癡迷。

　　宋美齡與旗袍最登峰造極，最受世人矚目的結合恐怕要數抗戰時期，她出訪美國時期的事了。1943年，宋美齡出訪美國。2月18日，宋美齡在羅斯福總統夫人的陪同下在國會眾議院發表了后來非常著名的演說。那時候，宋美齡穿著一襲黑色旗袍，胸前別著國軍空軍的軍徽給人感覺悲情而堅毅。她演講了50分鐘，聽眾注意力始終不懈。講到中國軍民所受的苦難情形時，不少聽眾都流下了熱淚。宋美齡的演講非常成功，援助物資也迅速得到，美國媒體評價說她征服了美國。這就是被后來很多人津津樂道的宋美齡的所謂“征服之旅”。

　　實際上，旗袍對于中國女性來說是無法割舍的一種情懷。這種情懷應該是來自于它300多年的歷史沉淀，特別是其中包含的近代中國女性文化元素。“旗袍就是一抱軟玉溫香、柔弱無骨的溫柔。…………我覺得一個穿旗袍的女人一定很溫柔，一定很安靜，一定很女人。”張愛玲的話也許說出了每一個中國女性對旗袍的感覺。以前有一個老朋友定做了好幾套旗袍卻從來不穿，問之，答曰：有些衣服是用來穿在心里的。至今也沒搞明白是什么意思，反正朦朧的就是高深的，不懂也罷。

　　有一次，一位朋友參加一個重要應酬特意穿了一件淡雅色的旗袍。可是，一到飯店門口就傻眼了。她的這衣服顏色跟飯店門口的迎賓小姐穿的比較接近，并且迎賓小姐也穿的旗袍，這讓她覺得非常尷尬。所以，穿旗袍在某些場合也很可能被人誤認為是飯店服務員。這恐怕也是旗袍沒有大規模、爆發式流行起來的原因之一吧。

　　值得注意的是，隨著我國經濟的高速發展，國際影響力的不斷提高。旗袍也開始作為一種中國特有的文化元素在國際上逐漸形成潮流。在目前很多品牌服飾發布會上，我們都不難看到旗袍的身影。實際上，旗袍經典的再度閃現，不僅因為它是中華民族服飾文化鑄就的結晶，更意味著中國文化元素的覺醒和被認同。

　　旗袍是傳統與現代結合的產物，具有時代賦予它的特點，個人覺得每一個女人都應該有一件屬于自己的旗袍。

　　傳統收藏心中

　　眼下，就漢服或者是旗袍究竟哪種衣服才能代表我們傳統服裝文化的爭論此起彼伏。其中不乏一些頗有知名度的專家和學者，也紛紛拋出了自己的觀點。

漢服

　　實際上，我們中華民族本來就是一個多元文化不斷交融而形成的。就服裝文化來說，任何一種服飾都在不斷變化。例如漢服，從“上衣下裳”到現在縫起來成了一體;旗袍，從沒有開叉到現在開了高叉。這都是我們廣大人民群眾，隨著社會的發展，審美觀的變化而自覺進行的。漢服、旗袍兩者都可以代表傳統的中國文化，但只是表現的方式不同而已。

　　目前，年青人的婚禮中一般新娘子的第二套禮服都是采用的旗袍。這實際上就是廣大人民群眾自己就很好的傳承了我們的服飾文化。而漢服，畢竟離我們現在的年代太過遙遠。它也很好看，但是漢服講究的是華麗，在現在這樣的時代背景下，太過復雜、繁瑣的服裝很難用到實際中來。雖然說現在有些設計師在搞漢服改良，不過漢服的韻味就在其繁雜、華麗，把它簡化了也就無意義可言了。

　　眾所周知，在我國浩如煙海的歷史文化長廊里面。各種各樣的服飾不勝枚舉，除了漢服、旗袍還有諸如唐裝、中山裝都是非常杰出的代表。中國的民族太多了，文化也多種多樣，少數民族同胞在有重大節日和結婚時都穿他們自己的民族服裝，而且中國的朝代也太多了，每一種服裝都只能代表中國服裝的一部分，不能代表全部。

　　實際上，如何通過服裝產業的發展來推動中國傳統文化的傳播，才是我國紡織服裝行業內每一個有識之士該思考的問題。把我國傳統的服裝、服飾文化進一步發掘、整理、完善再發揚光大，并且能將其做成一個產業，恐怕才是真正讓傳統的服飾文化生存下去的最好、最有效辦法。保護我國傳統服裝、服飾文化任重道遠，這需要行業內包括科研機構的共同努力，如何協調各方，讓工作干起來事半功倍還需進一步考量。