旗袍是女性衣著之一，源于滿族女性傳統服裝，在20世紀上半葉由中華民國漢族女性進步，由中國中華民國政府于1929年肯定為國家禮服之一，不歸于漢服(即華 夏衣冠)體系。中華民國以后，上海、北同等地的漢族女性在其地基上予以改進。1949年之后，旗袍在大陸漸漸被冷冷清清，更加文革中被認為封資修表現大量毀壞。

　　擴大

　　旗袍概述

　　旗袍是在二十世紀上半葉由中華民國衣著設計師對照滿族女性傳統旗服和西洋文化地基上設計的一種時裝，是一種東西方文化糅合具象。在現時部分西方人的眼中，旗袍具有中華人民共和國女性衣著文化的表現含義。

　　清代旗裝

　　在深重的封建禮教氣氛中，想要婦女如現代一樣外露曲線是不能夠的。清代旗裝的裁制一直采用直線，胸、肩、腰、臀完全平直，使女性身體的曲線毫不外露。 盡管旗袍改于滿族婦女的旗裝，但旗袍并不是旗裝。旗袍是帶有中華人民共和國風格、表現西式審美、并采用西式取舍的時裝。旗裝是滿族的民族衣著。旗裝大多采用平直的線 條，衣身寬綽，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近;在袖口領口有大量盤滾修飾。色情是皇家獨尊之色，民眾是忌用。旗裝光彩鮮艷復雜，用料等花色 種類就多樣，喜用對比度高的光彩安排。在領口、袖即鎬頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或發飾色牙竹席盤滾設計。由于旗裝是一種平面衣著，盤滾成為旗裝除面料外的惟一 設計空間，因而以多盤滾為美。清末曾時興過“十八鑲”(即鑲十八道花邊)。清代旗裝紋樣多以寫生技巧為主，龍獅腆麟百獸、鳳凰白鶴百鳥、梅蘭竹菊百花，以 及八寶、八仙、福祿壽喜等都是常用題材。

　　中華民國旗袍

　　1840年以后進入近代，西洋文化浸襲著中華人民共和國本土文化，許多沿海大城市，更加是上海這樣的大都市，因華洋雜居，得西文愛好之先，衣著也開始發生潛在的變革。

　　迅速于二十世紀20時代的旗袍，脫胎于清代滿族婦女服裝，是由中華民國婦女在穿著中吸取西洋服裝式樣不斷進步而定型的。當時無專業服裝考慮中心，服裝式樣的變化以千家萬戶，在時代風氣的影響下不斷變化。

　　從20世紀20時代至40時代末，中華人民共和國旗袍迅速了20多年，式樣幾經變化，如領竹席的高低、袖竹席的短長、開衩的高矮，使旗袍透徹脫離了老式樣，改變了中 國婦女長期來束胸裹臂的舊貌，讓女性體態和曲線美充分表現出來，正符合當時的風氣，為女性解放立了一功。青岡布旗袍最為當時的女學生所歡迎，一時不脛而走， 全國效仿，接近成為20時代后期中華人民共和國新女性的代表化裝。值得一提的是，當時行為指引服裝趨勢的十里洋場中時髦女郎、交際名媛影劇明星等，在旗袍式樣上的標 新立異，也促使了它的擴大，其中如交際花唐瑛等人，最早在上海開始的云裳時裝公司便是。自30時代起，旗袍接近成了中華人民共和國婦女的準則服裝，非政府婦女、學生、 工人、達官顯貴的太太，無不穿著。旗袍甚至成了交際場合和外交運動的禮服。后來，旗袍還傳至國外，為他國女竹席效仿穿著。

　　30時代和40時代是旗袍的金子時代，也是近代中華人民共和國女裝最為光彩鮮明的時期。這時的旗袍形象纖長，與此時歐羅巴洲盛行的女裝廓形相符合。此時旗袍已經完全 跳出了旗女之袍的局限，完全是一個“中西合璧”的新服式了。先是有了“辨別派”的說法。旗袍的局部被西化，在領、袖外采用西式的處置，如用荷葉領、西式翻 領、荷葉袖等，或用支配開襟的雙襟。這些改掉的應用雖并不范圍大，但表示了當時人們念頭上的自由，旗袍原有的格式不再是必須按照的。旗袍與西式外套的安排也 是“辨別派”的一個特點，這可以旗袍進入了國際服裝大家族，可能與多種現代服裝組織，解釋它已經“國際化和現代化了”。20時代的旗袍仍然寬大平直;與沁 時盛行的倒大袖相響應，旗袍的下擺對照大，整個袍身也是呈“倒大”的形狀。但肩、胸甚至腰部，則已呈合身之傾向。張愛玲說：“初興的旗袍是嚴冷不歪斜的，具 有清教徒的風。”這位以長于察看和描述時裝的女作家所說的“初興”，假設是指20時代，那“嚴冷不歪斜”一定是她幼年的印象了。

更多資訊：